La apertura es un orificio que controla la cantidad de luz que pasa a través del sensor de la cámara (o panel de película para cámaras de película). Es uno de los tres ajustes clave de exposición (ISO, velocidad de obturación, apertura).
Al ajustar la apertura of / stop a la que se hace referencia con mayor frecuencia, no solo controlas la cantidad de luz que 'recolectas', sino que también introduces efectos en tu imagen final que necesitarás comprender. La profundidad de campo (DOF, el área de nitidez a través de la imagen) es la más importante, pero también hay imperfecciones o mejoras ópticas. Saber cómo funciona la apertura de la lente de su cámara lo ayudará a tomar decisiones informadas sobre qué otros ajustes de exposición usar y qué efectos creativos o incluso errores pueden ocurrir y cómo estos afectarán la imagen.
Pasos
Paso 1. Familiarícese con algunos de los conceptos y terminología básicos
Deberá conocerlos para entender el resto del artículo.
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Abertura o parada. Este es el orificio ajustable a través del cual pasa la luz en su camino desde el sujeto, a través de la lente, a la película (o sensor digital). Al igual que el orificio de una cámara estenopeica, bloquea los rayos de luz, excepto aquellos que, incluso sin una lente, tienden a formar una imagen invertida al pasar a través de ese punto central a un punto correspondiente en la dirección opuesta de la película. Con una lente, también bloquea los rayos de luz que pasarían lejos del centro, donde el cristal de la lente puede aproximarse menos (generalmente con varias superficies esféricas fáciles de hacer) las formas que lo enfocarían perfectamente (generalmente mucho más). superficies asféricas complejas), provocando aberraciones.
Debido a que cada cámara tiene una apertura, generalmente ajustable, y si no, al menos tiene los bordes de la lente como apertura, el ajuste del tamaño de apertura es lo que normalmente se llama "apertura"
- F-stop o simplemente abertura. Esta es la relación entre la distancia focal de la lente y el tamaño de la apertura. Este tipo de medición se utiliza porque una relación focal determinada produce el mismo brillo de imagen, lo que requiere la misma velocidad de obturación para una configuración ISO determinada (velocidad de la película o amplificación de luz del sensor equivalente) sin tener en cuenta la distancia focal.
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diafragma del iris o simplemente iris. Este es el dispositivo que utilizan la mayoría de las cámaras para formar y ajustar la apertura. Consiste en una serie de láminas de metal delgadas superpuestas que pueden oscilar hacia el centro de un orificio en un anillo de metal plano. Forma un orificio central que es perfectamente redondo y abierto de par en par, cuando las palas están fuera del camino, y se contrae empujando las palas hacia el centro de ese orificio para formar un orificio poligonal más pequeño (que puede tener bordes curvos).
- Si su cámara usa lentes intercambiables, o es una cámara digital tipo "puente", la lente tendrá un diafragma ajustable. Si su cámara es un modelo compacto "apuntar y disparar" del tamaño del bolsillo de una camisa, especialmente un modelo de menor precio, es posible que tenga un "filtro de densidad neutra" en lugar de un diafragma de diafragma. Además, si el dial de modo de la cámara incluye "M", "Tv" y "Av", es casi seguro que tenga un diafragma de diafragma real; esto se aplica incluso en modelos compactos pequeños. Si el dial de modo no incluye estas tres configuraciones, es posible que la cámara tenga un diafragma o que solo tenga un filtro ND; la única forma de saberlo con certeza es leer las especificaciones en el manual del propietario o leer una reseña profesional detallada (busque en Google el nombre del modelo de su cámara con la palabra "reseñas", y probablemente encontrará al menos dos o tres reseñas en Internet). Si su cámara utiliza un filtro ND, su capacidad para "ajustar" su configuración y controlar la profundidad de campo y los efectos de bokeh se limitará a lo que sea que proporcione la apertura fija de la lente. NOTA sobre la configuración del dial de modo: "M" significa "Manual"; en este modo, debe establecer tanto la velocidad de obturación como la apertura. "Tv" es la prioridad de la velocidad de obturación: usted configura manualmente la velocidad de obturación y el ordenador de exposición de la cámara establece una apertura adecuada. "Av" es "Prioridad de apertura": usted configura manualmente el diafragma (apertura) que desea, generalmente para lograr una profundidad de campo específica, y la computadora de exposición de la cámara decide qué velocidad de obturación usar.
- La mayoría de las cámaras SLR solo cierran el diafragma de iris, haciéndolo visible desde el frente de la lente, durante una exposición o cuando la función de vista previa de profundidad de campo está activada.
- Deteniéndose significa usar una apertura más pequeña o (según el contexto) relativamente pequeña (número f / grande).
- Apertura significa utilizar una apertura mayor o (según el contexto), una apertura relativamente grande (número f / pequeño).
- Bien abierto significa utilizar la apertura más grande (número f / más pequeño).
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Profundidad de campo es el área específica de adelante hacia atrás, o (según el contexto) el alcance del área de adelante hacia atrás que parece bastante nítida. Una apertura más pequeña aumenta la profundidad de campo y disminuye el grado de desenfoque de los objetos fuera de la profundidad de campo. La extensión precisa de la profundidad de campo es algo subjetiva porque el enfoque cae gradualmente desde la distancia precisa de enfoque, y la perceptibilidad del desenfoque depende de factores como el tipo de sujeto, otras fuentes de falta de nitidez y las condiciones de visualización.
Una profundidad de campo relativamente grande se llama profundo; una profundidad de campo relativamente pequeña se llama poco profundo.
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Aberraciones son imperfecciones en la capacidad de una lente para enfocar la luz de manera nítida. En términos generales, los tipos de lentes menos costosos y más exóticos (como los súper anchos) tienen aberraciones más severas.
La apertura no tiene ningún efecto sobre la distorsión lineal (las líneas rectas aparecen curvas), pero a menudo se aleja hacia la mitad del rango de distancia focal de una lente de zoom, y las imágenes se pueden componer para evitar llamar la atención sobre ellas, por ejemplo, no colocando prominentes obviamente rectas. líneas tales como en edificios u horizontes cerca de los bordes del marco, y se puede corregir en software o por algunas cámaras digitales automáticamente
- Difracción Es un aspecto básico del comportamiento de las ondas que pasan a través de pequeñas aberturas que limita la nitidez máxima de todas las lentes en aberturas más pequeñas. Se vuelve cada vez más evidente más allá de f / 11 más o menos, lo que hace que una gran cámara y lente no sean mejores que una regular (aunque a veces una que se adapte exactamente a una necesidad específica, como una gran profundidad de campo o una velocidad de obturación larga, donde la sensibilidad o la un filtro de densidad neutra no está disponible).
Paso 2. Comprenda la profundidad de campo
La profundidad de campo es, formalmente, el rango de distancias de los objetos dentro del cual se obtienen imágenes de los objetos con una nitidez aceptable. Solo hay una distancia a la que los objetos estarán perfectamente enfocados, pero la nitidez disminuye gradualmente por delante y por detrás de esa distancia. Para una distancia corta en cada dirección, los objetos se desenfocarán tan poco que la película o el sensor serán demasiado toscos para detectar cualquier desenfoque; para una distancia algo mayor, seguirán apareciendo "bastante" nítidos en la imagen final. Los pares de marcas de profundidad de campo para ciertas aperturas junto a la escala de enfoque en una lente son buenos para estimar esta última medida.
- Aproximadamente un tercio de la profundidad de campo está delante de la distancia de enfoque y dos tercios detrás (si no se extiende hasta el infinito, ya que es un fenómeno relacionado con la cantidad en la que los rayos de luz de un objeto deben doblarse converger en un punto focal y los rayos que provienen de distancias lejanas tienden a ser paralelos).
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La profundidad de campo desciende gradualmente. Los fondos y los primeros planos aparecerán ligeramente suaves, si no están enfocados, con una apertura pequeña, pero muy borrosos o irreconocibles con una apertura amplia. Considere si son importantes y deben estar enfocados, relevantes para el contexto y deben ser un poco suaves o distractores y deben ser borrosos.
Si desea un gran desenfoque de fondo pero no tiene suficiente profundidad de campo para el sujeto, concéntrese en la parte que llamará más la atención, a menudo los ojos
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La profundidad de campo generalmente parece depender, además de la apertura, de la distancia focal (una distancia focal más larga da menos), el tamaño del formato (una película más pequeña o el tamaño del sensor dan más, asumiendo el mismo ángulo de visión, es decir, una distancia focal equivalente), y distancia (hay mucho menos a distancias de enfoque cercanas).
Por lo tanto, si desea poca profundidad de campo, puede comprar una lente súper rápida (costosa) o acercar (gratis) y configurar incluso una lente barata de menor apertura completamente abierta.
- El propósito artístico de la profundidad de campo es deliberadamente tener toda la imagen nítida o "recortar la profundidad" mediante la difusión del primer plano y / o el fondo que distraen.
- Un propósito más práctico de la profundidad de campo es establecer una pequeña apertura y preenfocar la lente a la "distancia hiperfocal" (la más cercana a la que la profundidad de campo se extiende hasta el infinito desde una distancia determinada; consulte una tabla o la profundidad de marcas de campo en la lente para la apertura elegida) oa una distancia estimada, para estar listo para tomar una foto rápidamente con una cámara de enfoque manual o un sujeto que se mueve demasiado rápido o de manera impredecible para el enfoque automático (en cuyo caso necesitará una alta velocidad de obturación también).
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Recuerde que normalmente no verá nada de esto a través de su visor (o en su pantalla mientras redacta.
Las cámaras modernas miden con la lente en su apertura más amplia y solo detienen la lente a su apertura seleccionada en el momento de la exposición. La función de vista previa de la profundidad de campo generalmente solo permite una vista tenue e imprecisa. (No tenga en cuenta los patrones extraños en la vista de la pantalla de enfoque; no aparecerán en la imagen final). Además, los visores de las SLR digitales modernas y otras cámaras de enfoque automático ni siquiera muestran la verdadera profundidad de campo abierta con una lente más rápido que f / 2.8 más o menos (es más superficial de lo que parece; confíe en el enfoque automático, no sujeto a esta limitación, cuando sea posible). Una mejor opción en las cámaras digitales es simplemente tomar la foto, luego reproducirla y acercar la pantalla LCD para ver si el fondo es lo suficientemente nítido (o borroso).
Paso 3. Comprender la interacción de la apertura y la iluminación instantánea (flash)
Una ráfaga de flash suele ser tan corta que el componente de flash de una exposición solo se ve afectado por la apertura. (La mayoría de las SLR digitales y de 35 mm tienen una velocidad máxima de obturación compatible con flash de "sincronización de flash"; por encima de esa velocidad, solo una fracción del encuadre quedaría expuesta debido a la forma en que funciona el obturador de "plano focal". Alta velocidad especial -los modos de flash sincronizado utilizan una ráfaga rápida de flashes débiles, cada uno exponiendo una fracción del encuadre; reducen en gran medida el alcance del flash y, por lo tanto, rara vez son útiles.) Una apertura amplia aumenta el alcance máximo del flash. También aumenta el rango efectivo del flash de relleno al aumentar la exposición proporcionada de un flash y reducir el tiempo durante el cual se permite la entrada de luz ambiental. Es posible que se necesite una pequeña apertura para evitar la sobreexposición en primeros planos debido a una salida mínima por debajo del cual un flash no se puede reducir (el flash indirecto, que es intrínsecamente menos eficiente, puede ayudar en esta situación). Muchas cámaras pueden ajustar el equilibrio del flash y la iluminación ambiental con "compensación de exposición del flash". Una cámara digital es mejor para configuraciones de flash complejas porque los resultados de ráfagas de luz instantáneas son inherentemente no intuitivos, aunque algunos flashes de estudio tienen "luces de modelado" y algunos flashes portátiles elegantes tienen modos de vista previa similares a la luz de modelado.
Paso 4. Pruebe sus lentes para obtener una nitidez óptima
Todas las lentes son diferentes y se disparan mejor con diferentes aperturas para un rendimiento óptimo. Salga y tome algo con mucha textura fina en diferentes aperturas y compare las tomas para descubrir cómo se comporta su lente en varias aperturas. El objeto debe estar esencialmente al "infinito" (30 pies o más con ángulos amplios a cientos de pies con teleobjetivos; un grupo de árboles distante es generalmente bueno) para evitar confundir el desenfoque con aberraciones. Aquí hay algunos consejos sobre qué buscar:
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Casi todas las lentes tienen un contraste más bajo y son menos nítidas en su apertura más amplia, especialmente hacia las esquinas de su imagen.
Esto es especialmente cierto en objetivos de apuntar y disparar y más baratos. En consecuencia, si va a tener detalles en las esquinas de sus imágenes que desea mantener nítidos, entonces querrá usar una apertura más pequeña. Para sujetos planos, f / 8 suele ser la apertura más nítida. Para objetos a diferentes distancias, una apertura más pequeña puede ser mejor para una mayor profundidad de campo.
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La mayoría de los lentes tendrán una cantidad notable de caída de luz completamente abiertos.
La caída de luz es donde los bordes de la imagen son un poco más oscuros que el centro de la imagen. Esto puede ser bueno para muchas fotografías, especialmente retratos; llama la atención hacia el centro de la fotografía, por lo que muchas personas agregan caída en la publicación. Pero aún es bueno saber lo que está obteniendo. La caída suele ser invisible después de aproximadamente f / 8.
- Las lentes con zoom pueden variar dependiendo de qué tan adentro o afuera se acerquen. Pruebe las cosas anteriores con algunas configuraciones de zoom diferentes.
- La difracción hace que las imágenes de casi todas las lentes sean más suaves en f / 16 y aperturas más pequeñas, y notablemente más suaves en f / 22 y más pequeñas.
- Todo esto es solo algo en lo que pensar para obtener una claridad óptima de una imagen que ya tiene una composición tan buena como sea posible, incluida la profundidad de campo, y que no se verá mucho más afectada por una velocidad de obturación insuficiente que cause vibraciones o sacudidas de la cámara. desenfoque del sujeto o ruido debido a una "sensibilidad" excesiva (amplificación).
- No pierda la película investigando esto: revise sus lentes en una cámara digital, revise las revisiones y, en caso de apuro, suponga que los lentes costosos o de primera calidad (sin zoom) son mejores en f / 8, los baratos y simples, como los lentes de kit, son mejores en f / 11, y los exóticos baratos como los superwides o los lentes con adaptadores de gran angular o tele son mejores en f / 16. (Con una lente adaptadora en un apuntar y disparar, deténgase tanto como sea posible, tal vez usando el modo de prioridad de apertura de la cámara; mire en sus menús).
Paso 5. Comprender los efectos especiales relacionados con la apertura
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Bokeh, una palabra japonesa que se usa a menudo para referirse a la apariencia de áreas desenfocadas, especialmente las resaltadas porque aparecen como manchas brillantes. Se ha escrito mucho sobre los detalles de esas manchas desenfocadas, que a veces son más brillantes en el medio y otras un poco más brillantes en los bordes, como rosquillas, o alguna combinación de las dos, pero al menos un autor rara vez lo nota. excepto en artículos bokeh. Lo más importante es que los desenfoques desenfocados son:
- Mucho más grande y difuso con aperturas más amplias.
- De bordes suaves en la apertura más amplia, debido al orificio perfectamente redondo (el borde de una lente, en lugar de una hoja de iris).
- La forma de la abertura del diafragma, cuando no está en la abertura más ancha. Esto se nota más en las aberturas amplias porque son grandes. Esto podría considerarse poco atractivo con una lente cuya apertura no se aproxima mucho a un círculo, como una lente barata con un diafragma de cinco o seis hojas.
- A veces, medias lunas en lugar de circulares hacia los lados de las imágenes con aperturas muy amplias, probablemente debido a que uno de los elementos de la lente no es tan grande como debería ser para iluminar completamente todas las partes de la imagen en esa apertura, o extrañamente extendido debido al "coma" en aperturas muy amplias (que es prácticamente un problema cuando se toman fotografías de luces por la noche).
- Se asemeja mucho a una rosquilla con lentes telescópicos tipo espejo, debido a una obstrucción central.
- Picos de difracción formando estrellas del sol. Los reflejos muy brillantes, como las bombillas de luz nocturna o los pequeños reflejos especulares de la luz solar, estarán rodeados por "picos de difracción" que forman "estrellas solares" en pequeñas aberturas (se forman por una mayor difracción en los puntos del orificio poligonal formado por el iris). Estos tendrán la misma cantidad de puntos que su lente tiene hojas de apertura (si tiene un número par de ellas), debido a la superposición de los picos de los lados opuestos, o el doble (si tiene un número impar de hojas de apertura).). Son más débiles y menos notables con lentes con muchas, muchas hojas de apertura (generalmente lentes extrañas como las Leicas antiguas).
Paso 6. Sal y dispara
Lo más importante (al menos en términos de apertura) es controlar la profundidad de campo. Es tan simple como esto: una apertura más pequeña significa más profundidad de campo, una apertura más grande significa menos. Una apertura más grande también significa más desenfoque de fondo. He aquí algunos ejemplos:
- Utilice una pequeña apertura para forzar una mayor profundidad de campo.
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Recuerde que la profundidad de campo se vuelve menos profunda cuanto más se acerca.
Si está haciendo fotografía macro, por ejemplo, es posible que desee detenerse mucho más de lo que lo haría para un paisaje. Los fotógrafos de insectos a menudo bajan hasta f / 16 o menos, y tienen que atizar a sus sujetos con mucha luz artificial.
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Utilice una gran apertura para forzar una profundidad de campo reducida.
Esto es genial para retratos (mucho mejor que los tontos modos de escena de retrato automático), por ejemplo; use la mayor apertura que tenga, fije su enfoque en los ojos, recomponga y encontrará que el fondo está desenfocado y, en consecuencia, distrae menos.
Recuerde que abrir la apertura de esta manera hará que se elijan velocidades de obturación más rápidas. A plena luz del día, asegúrese de que su cámara no maximice su velocidad de obturación más rápida (por lo general, 1/4000 en las SLR digitales). Mantenga su ISO bajo para evitar esto.
Paso 7. Dispara para efectos especiales
Si está fotografiando luces de noche, tiene un soporte de cámara adecuado y desea estrellas solares, use una apertura pequeña. Si desea puntos de bokeh grandes y perfectamente redondeados (aunque con algunos círculos incompletos), use una apertura amplia.
Paso 8. Dispare para flash de relleno
Utilice una apertura relativamente grande y una velocidad de obturación rápida si es necesario para mezclar el flash con la luz del día para que el flash no se sobrecargue.
Paso 9. Dispare para obtener una calidad de imagen técnica óptima
Si la profundidad de campo no es de importancia primordial (lo que generalmente sería el caso cuando casi todo en la imagen está relativamente lejos de la lente y estará enfocado de todos modos), la velocidad de obturación será lo suficientemente alta como para evitar el desenfoque debido al movimiento de la cámara. y la configuración ISO será lo suficientemente baja como para evitar ruido severo u otra pérdida de calidad (que generalmente sería el caso durante el día), no necesita ningún truco relacionado con la apertura y cualquier flash es lo suficientemente potente como para equilibrarse adecuadamente con la luz ambiental, establezca la apertura que ofrezca el mejor detalle con el objetivo en particular que se esté utilizando.
Paso 10. Una vez que haya elegido la apertura de la lente, intente aprovecharla al máximo con el modo de prioridad de apertura
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Consejos
- La suavidad de la difracción y, en menor medida, el desenfoque (que puede crear patrones extraños en lugar de suavidad solamente) a veces se puede mitigar mediante el procesamiento como la función de "máscara de enfoque" en su software de posprocesamiento; GIMP y Photoshop son dos ejemplos populares. Esto fortalecerá los bordes suaves, aunque no puede crear detalles finos que no fueron capturados, y crea detalles erróneos si se usa en exceso.
- Hay mucha sabiduría incorporada en el viejo dicho: f / 8 y no llegues tarde. f / 8 generalmente brinda suficiente profundidad de campo para la mayoría de los sujetos inmóviles, y es donde las lentes SLR digitales y de 35 mm suelen ser más nítidas (o cercanas). No tenga miedo de usarlo, o el modo de programa (un buen modo para dejar la cámara encendida para lo que pueda aparecer), para sujetos interesantes que no necesariamente se detendrán para que ajuste la cámara.
- A veces tiene que comprometer su elección de apertura para permitir una velocidad de obturación adecuada o una velocidad de película aceptable o un ajuste de "sensibilidad" (amplificación). También puede dejar que la configuración automática de su cámara elija algo para que usted tome la foto. Hazlo.
- Si la selección cuidadosa de la apertura será muy importante para su imagen y tiene una cámara automática, el modo de prioridad de apertura o el cambio de programa (desplazarse por las combinaciones de aperturas y velocidades de obturación determinadas automáticamente para brindar la exposición adecuada) son formas convenientes de configurarlo.
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Todos los objetivos tienen algo de distorsión: no existe un objetivo "perfecto", ni siquiera en los modelos Professional que cuestan miles de dólares. La buena noticia es que los objetivos de marcas reconocidas, como los de Nikon, Canon, Pentax, Zeiss, Leica, Sony / Minolta y Olympus, a menudo tienen perfiles conocidos de "corrección de distorsión" que se pueden descargar de Internet y aplicar posteriormente. -software de procesamiento (en el software Adobe Photoshop y Adobe Camera RAW, por ejemplo). El uso de las capacidades de un buen software de posprocesamiento y de los perfiles de las lentes de la cámara puede contribuir en gran medida a que las fotografías con mucha distorsión de barril o acerico se vean mucho más naturales y agradables a la vista. En este ejemplo de una fotografía de paisaje panorámica de gran angular, el problema es que la "distorsión de la perspectiva" y la "distorsión de barril" hacen que los árboles hacia los bordes exteriores de la imagen se incline hacia adentro. Es bastante obvio que se trata de una distorsión de la lente y que es muy poco probable que los árboles se inclinaran de esta manera.
Ahora, aquí está la misma imagen después de que se aplicaron el perfil de lente y las correcciones de distorsión vertical en Adobe Camera RAW. Los árboles ahora son todos más o menos verticales, tanto en el centro como en los bordes de la escena, a expensas de un ligero recorte de la imagen. La fotografía se ve mucho más agradable a la vista y no tiene la distracción de los árboles inclinados hacia adentro
Advertencias
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Haga "estrellas solares" con puntos de luz brillantes, como farolas, que no sean tan brillantes como el sol mismo.
- No apunte un teleobjetivo, especialmente un teleobjetivo muy rápido o largo, directamente al sol mientras intenta hacer "estrellas solares", o por cualquier otro motivo. Puede dañar su ojo o el obturador o sensor de la cámara.
- No apunte una cámara que no sea SLR con obturador de tela, como una Leica, hacia el sol, excepto quizás brevemente para tomar una foto en la computadora de mano, e incluso entonces solo con un ajuste de apertura pequeño. Puede quemar un agujero en la contraventana, lo que requeriría una reparación algo costosa.
